Der britische Historiker Robert Lacey hat in einer sehr netten und familiären Runde sein neues Buch „Inside the Kingdom“ vorgestellt, für das er mehrere Jahre in Saudi-Arabien verbracht und über 300 Interviews geführt hat. In den letzten Wochen, hat man einiges gehört von dem Buch. Ich habe es noch nicht gelesen (es hängt im Moment noch beim Informationsministerium in der Zensurabteilung fest und wird geprüft), aber sein Vortrag war etwas enttäuschend. All die großen Events der saudischen Geschichte fanden Erwähnung, die Beziehungen zu den USA, der Aufstand von 1979 und die ganze Terrorismusgeschichte, die man in hunderten von Büchern nachlesen kann. Keine interessanten Geschichten von „inside the kingdom“ und ich glaube, kaum einer der Zuschauer oder eine der Zuschauerinnen hat heute Abend wirklich etwas Neues gehört. Aber es gab einige positive Kommentare von Leuten, die das Buch bereits gelesen hatten und 300 Interviews und 3 Jahre Recherche müssten ja eigentlich auch mehr hergeben. Vielleicht ist das Buch ja empfehlenswerter als der Vortrag.

ich tu’s sehr ungerne, aber ich muss diese Gelegenheit nutzen, um etwas Werbung zu machen:

DIESES HIER ist der Link zur Seite 12 des aktuellen Katalogs des Ferdinand-Schöningh-Verlags, den wir dazu gewinnen konnten, unseren Sammelband über Saudi-Arabien zu veröffentlichen. Das Projekt ist aus einer 10tägigen Exkursion nach Saudi-Arabien im Frühjahr 2008 entstanden und die meisten der Mitreisenden sind mit einem Beitrag vertreten.

Also, schreibt Euch die ISBN-Nummer hinter die Ohren und lauft, sobald es erscheint (ich glaube im Frühling), zu Eurem Buchhändler!

Die Zeitung Asharq Alawsat brachte einen trocken, aber abwechslungsreichen Artikel: „König Abdullah bin Abdulaziz empfing den deutschen Außenminister Dr. Guido Westerwelle.“ Nach der Transkription seines Namens in arabische Lettern las das sich dann ungefähr „Gidu Wester Wille“. Im nächsten Satz war er dann nur noch „Gidu Wester“. Und schließlich war es „Dr. Willi“, der dem König einen Besuch abstattete

Da fällt mir noch ein, dass ich auf meinem Flugticket nach Riad nach der Rücktranskription meines Namens aus dem Arabischen ins Englische „Ganas Hajman“ hieß.  Und meine Nationalität: French! Zum Glück wollte niemand meinen Pass sehen.

Alle islamischen Feste folgen natürlich dem islamischen Kalender und auch in der Uni werden Termine meistens islamisch angegeben. Der saudische Nationalfeiertag zum Beispiel folgt aber (warum auch immer) dem greogorianischen Kalender und findet jedes Jahr am 23. September n.Chr. statt.

Wie ich letztens festgestellt habe, ist das nicht nur für Neuankömmlinge in Saudi-Arabien verwirrend. Nachdem ich mit einem (saudischen) Freund ein Flugticket im Reisebüro gebucht hatte, stellte ich fest, dass wir den Hinflug gregorianisch, den Rückflug aber islamisch gebucht hatten – statt einer Woche hätten wir so die Ferien um einen Monat verlängert…

Ein paar Zeilen von unterwegs…

„Gestern wurden wir zufällig im „Madein Saleh Museum“ in al-Ula dem Direktor des archäologischen Museums von Tayma vorgestellt. Ich hatte schon von den Ausgrabungsarbeiten in Tayma gelesen, einem kleinen Ort in der saudischen Wüste unweit der jordanischen Grenze, den einst der letzte babylonische König Nabonides (609-539 v. Chr.) zum Ort seines freiwilligen Exils fern ab von Babylon (heute Bagdad) gewählt hatte. Auf der Landkarte findet man Tayma gute 200 Kilometer von al-Ula entfernt, so dass ich dachte, ein Tagesausflug dorthin könnte sich anbieten, wer weiß wann und ob ich jeh wieder in diese Gegend Saudi-Arabiens kommen werde. Ich fragte den Museumsdirektor, Muhammad al-Najem, also nach seiner Meinung, ob sich eine solche Reise lohne, um sein Museum zu besuchen und er antwortete: „Auf jeden Fall, unbedingt. Das darf man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen,…“. Also auf nach Tayma!

…

…

Nach zwei Stunden Fahrt durch die immer eintöniger und weiter scheinende Wüste erreichten wir heute Mittag Tayma. Gebetszeit? Nein. Mittagsruhe? Unwahrscheinlich. Das Wetter mild, die Feiertage vorbei. Warum war Tayma dennoch so leer und ausgestorben? Die tote Stimmung wurde noch von Müllbergen, den Überresten von abgebrannten Palmenhainen und verfallenen Lehmhäusern verstärkt. Unser erster Halt – der rote Palast (Al-Qasr al-Ahmar), vermutlich einst von Nabonides erbaut lag verloren abseits des Stadtzentrums inmitten einer brachliegenden Wüstenfläche. Geschlossen.

Griechische Autoren und auch das alte Testament berichten, dass der letzte König des Neubabylonischen Reiches (etwa 626-539 v. Chr. auf dem Gebiet des heutigen Iraq) Nabonides  hier einst 10 Jahre im Exil gelebt und der Oase Tayma mit aufwendigen Bauarbeiten zu neuem Leben verholfen haben soll. Was den Herrscher veranlasste diesen Ort aufzusuchen und was genau er dort tat ist nicht eindeutig überliefert. Manche sagen, die Jahre in Taymea kosteten den Niedergang des Babylonischen Reiches.

Wahrscheinlich scheint ihn aber gerade die wirtschaftliche Absicherung des Babylonischen Reiches zur Expansion in das arabische Wüstengebiet bewegt zu haben. Wichtige Handelsstraßen liefen in dem strategisch bedeutenden Oasenort zusammen. Tayma lag am Schnittpunkt zwischen dem ägyptisch-pharaonischen Reich im Westen, dass durch die Weihrauchstraße nach Süden mit dem Yemen verbunden war und auch Palästina im Norden war von hier zugänglich. Gleichzeitig legen die Quellen auch religiöse Beweggründe für das Exil  des letzten babylonischen Königs nahe. Nabonid verehrte – inspiriert von seiner Mutter- den Mondgott Sin; im Babylonischen Reich aber pflegte die Priesterschaft einen Kult um die Gottheit Marduk. Nach 10 Jahren kehrte der König nach Babylon zurück, wo er in der Zwischenzeit seinem Sohn die Reichsgeschäfte übergeben hatten. Doch schon 3 Jahre später wurde seine Herrschaft dort von dem Perserkönig Kyros II. beendet. Das Babylonische Reich zerfiel für immer.

Genauso verfallen – und im Vergleich zur Legende wenig beeindruckend – wirken auf den Nicht-Archäologen die Überreste des babylonischen Herrschers in Tayma. Vor allen Dingen stellte sich der Besuch des städtischen Museums als absolut enttäuschend herraus. Drei Viertel der Exponate und Schilder waren absolut, 100%ig identisch zu der Ausstellung in al-Ula, etwa „Die Domestizierung des Kamels“, „Die Ausbreitung der Araber“ oder „Beduinisches Volksleben heute“. Wir mussten herzlich lachen. Gerne hätte ich noch dem Museumsdirektor für die Ermunterung zum Besuch seines Museums und der Stadt Tayma gedankt, der uns noch am Eingang (überrascht über unser Erscheinen) herzlich begrüßt hatte,…, doch der war in der Zwischenzeit verschwunden.“

(PS: In der ZDF-Mediathek gibt es eine sehr schöne Doku über die Grabungsarbeiten bei al-Tayma… „Schliemanns Erben… Teil 3, glaube ich…)

Medina liegt auf dem Weg nach Madein Saleh. Der Zutritt ist allerdings nur Muslimen erlaubt…

… ignoriert man die Autoschilder kommt man an diese Grenze.

Wilde, frei umherlaufende Kamele sind wirklich eine Gefahr auf den Straßen im Norden Saudi-Arabiens…

Normalerweise bekommen Touristen, die sich auf den Weg nach Madein Saleh begeben auf den gesamten 850 km eine Polizeieskorte von saudischen Innenministerium gestellt, da vor etwa 3 Jahren im Norden 4 französische Touristen in diesem Gebiet erführt und ermordet worden. Auch in Madein Saleh selbst wird man von der Polizei eskortiert. Da wir uns aber am ersten Feiertag des Eid al Adha auf den Weg machten, waren sämtliche Checkpoints in und außerhalb Djiddas nicht belegt, wir begegneten weder der Polizei noch großartig anderen Menschen auf der Fahrt in die Wüste. In Madein Saleh selbst gelang es uns durch gelegentlich spätes Frühstücken, ein paar Worte Arabisch, ortskundig wirkende Einkäufe auf dem lokalen Gemüsemarkt und ein Familienleihwagen die Polizei zu überzeugen, dass unsere Aktivität keine (Über/)Be-Wachung brauchten. Nur einmal abends bemerkte uns ein junger, merklich unsicherer Polizist in einem lokalen Restaurant, der es sich nicht nehmen ließ uns mit seinem Jeep ins Hotel zu begleiten. Ich hatte allerdings noch Lust auf Eis. Also begann seine Suche, mit Blaulicht und wir hinterher. Der Eisladen natürlich zu. Beim Supermarkt schmeckten mir die Sorten nicht. Der Polizist brachte uns zu einem Kaffeehaus, in das ich allerdings als Frau nicht durfte ud schließlich hielten wir bei einem „Mais-Korn-Geschäft“, das die Einheimischen (auch an meiner Uni in Djidda) lieben… ich aber nicht. Sichtlich traurig entließ uns der junge Mann am Hotel…

Die Farben der Wüste um Madein Saleh…. wunderschön!

Mein Lieblingsschild am Ortseingang von Tayma, darauf erfährt man: die Richtung zum Stadtzentrum, nach Ägypten, Jordanien und Syrien, den Weg zum Industrieviertel, zum Kuhmarkt und nach Medina…Genial.